Spesso l'illuminazione esterna viene affrontata come un problema di acquisto, quando in realtà è un problema di posizionamento. Le persone scelgono prima l'apparecchio e decidono solo in seguito dove collocarlo; è per questo che molte case finiscono per avere una luce intensa accanto alla porta d'ingresso e nient'altro, con un giardino che scompare completamente dopo il tramonto.
Un approccio migliore consiste nel pensare alle cinque posizioni che richiedono luce all'esterno di una tipica abitazione, decidere a quali si tiene davvero e solo dopo scegliere gli apparecchi.
Prima posizione: l'ingresso
È la posizione che tutti considerano, eppure viene ancora spesso eseguita con una scala errata.
Montate il centro dell'apparecchio a circa 170-180 cm da terra, appena sopra il livello degli occhi. Se ne utilizzate una coppia ai lati della porta, mantenetele allineate tra loro e centratele rispetto al telaio della porta piuttosto che rispetto alla parete, che spesso non coincide.
Sulle dimensioni: all'esterno non ci sono soffitti o mobili a fornire un senso di scala, quindi gli apparecchi sembrano considerevolmente più piccoli di quanto appaiano sullo schermo. La regola generale è che un singolo apparecchio d'ingresso dovrebbe avere un'altezza pari a circa un quarto o un terzo dell'altezza della porta. Per una porta standard da 200 cm, ciò significa circa 50-65 cm per un singolo apparecchio, o 33-40 cm ciascuno per una coppia. Quasi tutti acquistano dimensioni inferiori, per poi chiedersi perché l'ingresso risulti ancora poco illuminato.
Seconda posizione: il percorso
Il sentiero dal cancello o dal vialetto verso la porta. Qui lo scopo è l'orientamento e la visibilità del suolo, non la luminosità eccessiva.
Un montaggio basso funziona meglio di uno alto. Gli apparecchi posizionati tra i 45 e i 75 cm da terra, o montati a parete tra i 120 e i 150 cm lungo un muro di recinzione, dirigono la luce a terra dove è necessaria, anziché negli occhi delle persone. Distanziateli tra i 2,5 e i 3,5 metri per una copertura continua.
Resistete all'impulso di illuminare l'intero percorso in modo uniforme. Zone di luce alternate ad aree d'ombra risultano più studiate e offrono all'occhio un riferimento da seguire. Un sentiero illuminato uniformemente sembra un parcheggio e richiede molti più apparecchi per essere realizzato.
Terza posizione: i cambi di livello
Gradini, soglie e qualsiasi punto in cui varia l'altezza del suolo. Questa è la posizione critica per la sicurezza e quella più spesso trascurata.
Illuminate i gradini lateralmente o dal basso, mai direttamente dall'alto. Il motivo è che un gradino è visibile solo quando il suo bordo proietta un'ombra. Una luce dall'alto appiattisce pedata e alzata in un'unica superficie, rendendo il gradino più difficile da vedere, non più facile. Apparecchi a parete montati lateralmente o segnapasso a incasso risolvono correttamente questo problema.
Gli apparecchi "up-and-down" proiettano luce in entrambe le direzioni, illuminando il sentiero e rivelando al contempo la texture della parete retrostante.
Quarta posizione: la parete stessa
Una posizione sottovalutata. "Lavare" di luce una superficie texturizzata — mattoni, pietra, intonaco, rivestimento in legno — conferisce alla facciata una profondità notturna che nessun tipo di illuminazione generale riesce a ottenere.
Gli apparecchi "up-and-down" sono fatti apposta per questo. Montati a circa 150-180 cm su una parete con una texture visibile, creano due ventagli di luce che mettono in risalto ogni irregolarità della superficie. Su una parete liscia e dipinta, l'effetto è molto più debole, quindi controllate cosa state illuminando prima di procedere.
La spaziatura dipende dall'ampiezza del fascio luminoso, ma una distanza compresa tra i 2,5 e i 4,5 metri lungo una parete lunga è un ragionevole punto di partenza. Meno apparecchi sono solitamente meglio di troppi.
Quinta posizione: un elemento degno di nota
Un albero, un'aiuola, un elemento architettonico del giardino. Un singolo elemento ben illuminato fa molto di più per un giardino notturno rispetto a sei luci da percorso distribuite uniformemente.
Illuminare un albero dal basso è la mossa classica e funziona. Posizionate l'apparecchio a 60-120 cm dal tronco, angolandolo verso la chioma, e utilizzate un fascio stretto se l'albero è alto. Gli apparecchi a livello del terreno necessitano di un grado di protezione superiore rispetto a quelli a parete, per le ragioni che vedremo a breve.
Leggere i gradi IP senza tecnicismi
Ogni apparecchio per esterni riporta un numero IP a due cifre. La prima cifra indica la protezione contro corpi solidi e polvere, la seconda contro l'acqua. All'esterno, è la seconda cifra quella da controllare.
- IP44 — acqua nebulizzata. Accettabile solo sotto un portico profondo e coperto.
- IP54 — protezione dalla polvere e spruzzi. Il minimo per una parete esterna riparata.
- IP65 — getti d'acqua da qualsiasi direzione. Lo standard consigliato per gli apparecchi a parete esterni, presente sulla maggior parte delle luci di qualità.
- IP66 — getti d'acqua potenti. Per zone costiere ed esposte dove la pioggia può arrivare orizzontalmente.
- IP67 — immersione temporanea. Apparecchi a terra e segnapasso che potrebbero restare in una pozzanghera.
- IP68 — immersione continua. Solo per laghetti e piscine.
In sintesi: se riceve pioggia, IP65. Se può restare in acqua stagnante, IP67. Se va sott'acqua, IP68 e nient'altro.
Un dettaglio importante: i gradi di protezione non seguono una scala lineare semplice. L'IP67 certifica l'immersione ma non i getti ad alta pressione, che sono oggetto di un test IP66 distinto. Per uso domestico questo accade raramente, ma spiega perché a volte si trovano apparecchi classificati come IP66/IP68.
Caldo, schermato e parsimonioso
Tre principi che distinguono un'illuminazione esterna progettata da un'illuminazione che sembra puramente difensiva.
Scegliete la luce calda. 2700K o inferiore. Una luce bianca fredda all'esterno fa apparire grigie le piante e conferisce alla casa un aspetto istituzionale. La luce calda su mattoni, pietra e fogliame è molto più attraente.
Schermate la sorgente. Gli apparecchi che dirigono la luce verso il basso o nascondono il LED dietro un deflettore portano la luce dove serve, evitando l'abbagliamento negli occhi, inclusi quelli dei vicini. Un punto luminoso visibile di notte è il nemico principale di qualsiasi altro dettaglio.
Usate meno apparecchi. Il contrasto crea profondità. Quattro o cinque posizioni ben scelte con oscurità tra loro appariranno migliori di una dozzina di luci sparse uniformemente, con costi di installazione e gestione inferiori.
Materiali e il test dei tre inverni
L'alluminio verniciato a polvere è il materiale più versatile: leggero, resistente alla corrosione e ampiamente disponibile. L'acciaio inossidabile gestisce meglio l'aria salmastra, ma la qualità conta: il 316 è di grado marino, il 304 può presentare macchie vicino alla costa. L'ottone e il rame si ossidano e generalmente migliorano con il tempo.
Cosa evitare: acciaio dolce verniciato non zincato e qualsiasi apparecchio dove non sia visibile una guarnizione attorno al vetro. Quella guarnizione è ciò da cui dipende il grado IP, ed è anche il componente che si degrada per primo. Per tutto ciò che intendete mantenere per un decennio, verificate se sono disponibili guarnizioni di ricambio.
Sensori e interruttori
I sensori di movimento sono adatti a posizioni di sicurezza e accesso: cancelli laterali, vialetti, porte sul retro. Non sono adatti a un patio, dove si spegnerebbero mentre siete seduti a rilassarvi.
Se possibile, separate i circuiti: sensori per le posizioni di sicurezza, interruttori manuali o temporizzati per tutto ciò che è decorativo. Se un apparecchio dotato di sensore non ha una modalità di esclusione manuale, controllate prima dell'acquisto, poiché alcuni ne sono privi.
Le fotocellule crepuscolari sono l'opzione più comoda per le luci d'ingresso e funzionano in modo affidabile, con un'avvertenza: una fotocellula posizionata dove riceve la luce di un'altra lampada avrà un comportamento irregolare.
Prima dell'installazione
Gli impianti elettrici esterni permanenti sono regolati in modo più rigoroso di quelli interni nella maggior parte dei paesi e spesso richiedono una certificazione. Rivolgetevi a un elettricista qualificato. I cavi interrati hanno requisiti minimi di profondità e protezione che variano a seconda della giurisdizione, e sbagliare può costituire sia un pericolo che un problema in caso di rivendita.
Fissate gli apparecchi su una superficie solida anziché solo sull'intonaco, sigillate correttamente l'ingresso del cavo — molti apparecchi si guastano a causa dell'acqua che scorre lungo il cavo anziché attraverso il corpo della lampada — e angolateli in modo che l'acqua defluisca invece di ristagnare.
La nostra gamma completa di apparecchi esterni è disponibile nella collezione di lampade da parete per esterni. Se procedete con il montaggio autonomo, la nostra guida passo-passo all'installazione copre il processo generale di cablaggio, sebbene i circuiti esterni dovrebbero essere sempre affidati a un professionista.